服饰篇

自古帝王将相上朝议政、祭祀天地与祖先都有不同的礼仪与礼服，礼节繁重服饰奢华。至秦始皇统一中国，威震四方，衮服冕冠镶金坠玉，仪仗护卫千乘万骑，其堂皇隆重无与伦比。后代帝王纷纷独出心裁竟效豪奢，上梁不正下梁歪，后魏、北齐帝王及百官的车驾服饰到了奇纵诡异的地步。大唐贞观初年，唐太宗完全去掉了这种奢靡的风气，每年只有元日和冬至这两天受朝及大祭祀服用衮冕，平时视朝听政都穿常服。太宗的常服包括一件赤黄袍衫、一顶折上头巾、一条九环腰带、一双六合靴，仅此而已。渐渐的文武百官悄然仿效，甚至连宫女和仕女也喜爱上这样的打扮。后来宫廷的风气传遍市井乡村，所以唐朝男子都以幞头、纱帽和袍衫作为日常服饰。

据《礼记•深衣》记载：“古者深衣盖有制度，以应规矩，绳权衡。短勿见肤，长勿被土。”其实中国历代服装不管怎样变化，不外乎两种类型：一种是分为上、下两截，穿在上身的名为“衣”，穿在下身的名为“裳”，故有“上衣下裳”之说；另一种是将衣、裳连为一体，名为“深衣”，唐朝的袍衫就是在深衣的基础上发展演变来的。

*男子的头饰与服饰

幞头是一种包头用的巾帛，主要的变化在两脚上。双脚轻薄、柔软下垂的称为“软脚幞头”；两脚或圆或阔，犹如硬翅微微上翘的称为“硬脚幞头”。到了唐朝末年完全变成了帽子。

纱帽本是朝廷官员用来视朝听讼和宴见宾客的，但在儒生和隐士中也广泛流行起来，式样各有所好，以新奇为尚。

圆领袍衫除祭祀典礼外，官员士庶都穿。官员的袍衫则以颜色来区分等级，贞观年间规定三品以上官员穿紫色，四品红色，五品浅红，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青。因为帝王用赤黄，所以臣民皆禁用此色。武则天在延载元年（公元694年），赐文官袍上绣禽，武官袍上绣兽。如宰相袍饰以凤池，尚书袍饰以对雁，将军袍按等级饰以狮、麒麟、虎、豹、鹰等，诸亲王饰以盘龙及鹿。

女子的头饰和手饰

唐朝妇女好梳高髻，常见的有峨髻、云髻、螺髻、半翻髻、双环望仙髻和双垂髻等等，名目繁多。髻上以簪钗等物贯连固定，再插上梳子、鲜花、翠胜、金钿等头面之物作为装饰。

簪的本名叫“笄”，女子插笄需举行“笄礼”，被视为成年的标志。笄的形状大多扁长单股，材料有金、银、玉、骨、竹、蚌等，一头粗一头细，粗的一头往往雕花刻兽，嵌玉镶金。传世至今最为精美的首推“翠羽簪”，是将翠鸟的羽毛粘在金簪上制成的，其千百年前鲜艳华丽的光彩至今可见，唐孟浩然《庭桔》诗中的：“骨刺红罗被，香黏翠羽簪”指的就是此物。

钗一般为双股，多用金银和玉制成。后人在钗头缀上活动的花枝、玉珠等，走起路来“一步三摇”不停的晃动，称为“步摇”。唐代妇女的步摇一般制成鸟雀或凤凰状，口中衔挂玉石珠串，随着人体的走动珠串便会摇颤。

涂脂抹粉，是妇女化妆的主要步骤。唐代盛行“红妆”，也称桃花妆，即在脸上先抹一层白粉，然后涂上胭脂，接下来画眉，在额头贴花钿，在唇角点面靥，在太阳穴描斜红，再涂上唇脂，整个妆容才告完成。

指环、手镯、臂钏、玉佩、香囊是必不可少的饰物。指环除作装饰和避忌之外，还可充当婚姻的信物，今天男女结婚时赠送婚戒的风俗就是从古代流传下来的。臂钏是将数个手镯串联为一体组成的臂饰，也叫“跳脱”。玉佩和香囊无论男女皆爱佩带，香囊内常放一种叫薰草的名贵香料植物，故香囊亦称薰囊。

女子服饰

唐朝女子服装以小袖短襦、披帛和长裙为主。

襦是一种长袖短衣，衣长刚好及腰，所以也称腰襦，制作襦的衣料和样式视季节的不同而有所区别。常见的布料有绢、罗、绮、纱、及锦等；而式样的变化多在领口和袖口上，领口有圆领、方领、斜领、直领、鸡心领和无领等；袖则有窄袖和大袖两种。

短袖的襦称做“半臂”。半臂大多以锦织绣而成，质地厚实，袖口宽大，可以罩穿在襦的外面，既华丽美观又能起到御寒的作用。

衫子属夏服，是汉代以后出现的一种没有衬里的单衣。唐朝衫子多为宽领大袖，以纱罗缝制，轻如烟雾、薄如蝉翼，隐约可见肌肤。

唐代制度规定士庶女子在室者必须搭披帛，出嫁披帔。帛又称帛巾，多为布质，大体可分为两种：一种布幅较宽长度略短，披在肩上类似披风；一种布幅较窄又细又长，缠绕双臂迎风飘动，状如飘带。帔指帔巾，狭长艳丽，多以厚实细密的锦缎制成，上绣纹样，下悬玉坠，故不能像披帛那样随风飘曳。

女裙以宽博为尚，至少集六幅布帛而成（相当于今天的三米多），故有“裙拖六幅湘江水”之雅称；裙腰高束至胸部，裙长曳地。裙子的颜色红黄蓝绿各从所愿，其中又以红色裙子特别受喜爱，张谓诗曰：“桃花马上石榴裙”，描写的是穿红裙的美人。为什么把红裙称为“榴裙”呢？原来这种红裙是用石榴花提炼出来的颜色染成的，所以有了这么一个美艳的名字。

经过这一番梳妆打扮，穿戴整齐之后，泱泱大唐女子雍容华贵、温雅有礼的风貌尽展无遗。真可谓“一颦一笑皆现柔美，一顾一盼莫不生姿”，令人在举手投足之间步摇轻晃、广袖翩翩、帛巾飘舞、长裙曳动、环佩叮当、幽香袭人，实如仙女下凡，成为周边诸国及历代妇女向往与参照的典范。